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¿Qué hilo uso para montajes de siluro? La respuesta no está en el pez

Es la duda que más me llega al correo, y casi siempre viene planteada igual: «en mi embalse hay siluros de dos metros, ¿qué grosor necesito?». Pues resulta que el tamaño del pez es el dato que menos importa de todos. Aquí va la guía completa: qué hilo va en cada tramo del equipo, qué grosor para cada fondo y por qué un montaje de siluro se rompe casi siempre por el mismo sitio.

Un siluro no parte un hilo de montaje tirando. Lo parte otra cosa.

Cuando alguien elige el grosor pensando en el tamaño del pez, está resolviendo un problema que no tiene. Los trenzados de montaje que usamos aguantan decenas de kilos de tracción: muy por encima de lo que puede tirar cualquier siluro europeo. Si un montaje falla, no ha sido por fuerza bruta.

Un montaje falla por dos motivos, y los dos dependen de ti: o el hilo se ha debilitado por roce antes de romper, o el nudo estaba mal hecho. Todo lo demás es ruido.

Así que la pregunta buena no es «cuánto pesa mi siluro» sino «qué le va a hacer daño a mi hilo en el agua donde pesco». Y esa sí tiene respuesta útil.

Cuando hablamos de hilo de montaje, en realidad hablamos de dos tramos que se hacen con el mismo tipo de trenzado pero que no piden lo mismo. Tenerlos separados en la cabeza es lo que ordena toda la decisión.

El puente no presenta nada: es material de sacrificio, y por eso ahí siempre va el grueso. El montaje sí presenta, así que ahí es donde tiene sentido plantearse bajar de diámetro. Son dos decisiones separadas y no hay que mezclarlas: puedes montar con el fino y llevar puente del grueso el mismo día, y de hecho es lo que hago yo cuando el fondo es limpio pero hay alguna piedra suelta de por medio.

Todo se reduce a abrasión, pero viene de tres sitios distintos y conviene distinguirlos porque no se combaten igual.

Ese tercer punto es el que más gente se salta. El montaje es el único tramo del equipo que entra en la boca del pez, así que por muy limpia que esté el agua, el tramo final siempre recibe. Ahí es donde entra el tubo termorretráctil sobre el nudo del anzuelo: no es un acabado bonito, es blindaje.

Con lo anterior claro, la elección se vuelve fácil. Manda el fondo.

Y una cosa que a mucha gente le sorprende: bajar de grosor no es una concesión, es una mejora cuando el fondo lo permite. Un montaje más fino es más discreto junto al cebo, trabaja más suelto en el agua y los nudos asientan mucho mejor, porque el hilo grueso cuesta de cerrar. En un embalse limpio, el 1,20 mm es material desaprovechado.

Si pescas en sitios distintos, lo lógico es tener las dos bobinas en la caja y decidir al llegar al agua, con el fondo delante. Cien metros de cada dan para muchísimas temporadas.

Todo esto vale poco si no sabes qué tienes debajo. Cuatro formas de averiguarlo antes de montar nada:

• La sonda. Lo más rápido si pescas desde barca. Te da el perfil y te dice si el fondo es duro o blando, y sobre todo dónde están los cambios de profundidad, que es donde suele estar el pez.
• Un plomo de tanteo. Arrastrando despacio notas la diferencia entre grava, arena y fango. Si se engancha, ya sabes lo que hay y ya sabes que toca 1,20.
• Mirar la orilla. Lo que ves fuera del agua suele continuar dentro. Si la orilla es de piedra suelta, el fondo también.
• Preguntar. Un rato de charla con alguien que pesca ahí habitualmente te ahorra tres sesiones de aprender a base de perder montajes.

Para pellet, un metro como mínimo y metro y medio lo ideal. Y hay una razón concreta detrás del número.

El siluro llega al pellet por rastro y se lleva el cebo sin prisa. Un montaje corto le deja poco recorrido antes de que note la resistencia del plomo, y en un pez tan desconfiado con el peso eso se paga en picadas que se quedan a medias. Con metro y medio le das margen para tomar el cebo y girar, y el siluro que gira con el cebo dentro es el que se clava solo.

La otra cara: cuanto más largo, más posibilidades de enredo en el lance. Por eso metro y medio es el punto donde la mayoría nos quedamos, y por eso importa lo del apartado siguiente.

Un montaje rígido mantiene la forma, se separa del plomo y no se enrolla en el lance. Un montaje maleable deja que el cebo se mueva con libertad y se presente más natural. Las dos cosas son buenas y son incompatibles, así que hay que elegir según el día:

Nuestro trenzado de 0,85 mm resuelve esto sin obligarte a llevar dos hilos: lleva un monofilamento interior que puedes dejar o retirar, y el mismo hilo te da un comportamiento u otro. Lo cuento en detalle en su propio artículo.

Si dudas, empieza rígido: los enredos cuestan más sesiones que la falta de naturalidad.

Descartada la abrasión, lo único que queda por fallar es el nudo. Y falla más de lo que la gente cree, porque falla sin avisar.

• Humedece siempre antes de apretar. Un nudo cerrado en seco se quema por fricción y pierde resistencia sin que se vea nada por fuera.
• Cierra despacio. El trenzado necesita que las vueltas se asienten en orden. Un tirón seco monta unas sobre otras y el nudo queda mal por dentro.
• Deja un par de centímetros de sobrante. Cortar al ras es la forma más tonta de que un nudo se escurra.
• Usa tijeras específicas para trenzado. Un corte limpio hace el montaje más rápido y más fino.
• Nunca aprietes con los dientes. Te partes un diente antes que el hilo.

Lo que llevo yo en la caja, que es lo mismo que vendemos.

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Montajes atados no vendemos: lo que tenemos son kits con los materiales exactos para hacerte los tuyos, sin comprar una bobina entera ni sobrarte de nada. Y si solo te falta una pieza, la vendemos suelta: si necesitas un anzuelo, un anzuelo.

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